Category: Seguridad

Lugares para ocultar en la casa

Siempre es necesario contar con un lugar secreto donde se pueda ocultar algo valioso, como joyas, dinero, armas y municiones, incluso algo de comida para una situación de supervivencia. Ideas hay muchas en internet, especialmente en sitios como Pinterest. El siguiente es un listado de posibles lugares, donde ocultar algún pequeño tesoro como llaves, algo de dinero, joyas, pendrives con información

  1. En un hueco de la pared: por ejemplo, en una caja de enchufes falsa
  2. Dentro de una puerta: accediendo por el canto de una puerta hueca.
  3. Debajo de un fregadero
  4. Debajo de una ventilación falsa de suelo
  5. Dentro de una barra de cortina: cuando son huecas, es buen lugar para ocultar rollos de dinero o papeles importantes.
  6. Dentro de un detector de humo: camuflado como un detector, puedes ocultar algunos objetos dentro de uno.
  7. Dentro de un portarrollos de papel higiénico: aunque es pequeño el espacio, puedes guardar algún objeto importante como joyas o algo de dinero. Ningún delincuente buscará ahí.
  8. Detrás de un toallero.
  9. Dentro de un frasco de mayonesa: en el refrigerador, en un envase con doble fondo, nadie revisará dentro de un gran frasco de mayonesa o similar.
  10. Por encima de una ventilación de techo
  11. En una tubería de PVC
  12. Dentro de un bidón grande de detergente para ropa
  13. Dentro de una vela
  14. Dentro de una caja de pañuelos
  15. Detrás de una bisagra de puerta
  16. Dentro de una cubierta del interruptor de luz
  17. En un libro falso
  18. En un cajón con doble fondo
  19. Cajón secreto en marcos de ventanas, puertas, camas o escritorios.
  20. Silla con doble fondo
  21. En un macetero hueco
  22. Azulejo hueco
  23. En el fondo de la cesta de la ropa sucia o un basurero
  24. Cuarto o subterráneo oculto: requiere mayor preparación y que idealmente nadie se entere que lo construiste
  25. Dentro de un tarro de pintura
  26. En cualquier otro lugar donde puedas hacer un doble fondo falso, como escalones de la escalera, bordes de muebles o repisas, etc

¿Se te ocurre algún otro lugar donde ocultar objetos de los amigos de lo ajeno? Deja tu idea en los comentarios.

Armas improvisadas

En supervivencia urbana, cualquier objeto que te ayude a defender tu hogar o defenderte en la calle, puede servir como arma. Si estás preparándote para defender un lugar, tu hogar o refugio, puedes tener algo de tiempo para construir algunas armas improvisadas. Lo principal para esto es tener herramientas y material para construirlas. Este post no pretende entregar en detalle como construir estas herramientas y sólo es un listado posibles ideas para tener en mente.

Image by Barrie Taylor from Pixabay

  • Paraguas: Idealmente de buen material resistente, que no se desarme al primer golpe. Puedes acondicionar un paraguas con una punta o un cuchillo oculto en el mango.
  • Bastón: Igual que el paraguas, puede ocultar armas y equipo si es hueco.
  • Linterna, de gran tamaño. Si es potente, puede servir para enceguecer al atacante.
  • Cinturón. Idealmente con una gran hebilla.
  • Calcetines: rellénalos de piedras, o trozos de ladrillo o hielo.
  • Lápiz táctico
  • Multiherramienta
  • Regla de metal
  • Bates de Basebol
  • Vasos o botellas de vidrio: aparte del uso como arma cortopunzante, protección de muros, sistema de alarma y varios otros, se pueden confeccionar bombas molotov.
  • Tuberías
  • Palos de billar
  • Raquetas de tenis
  • Martillos
  • Escobas
  • Herramientas de agricultura: prácticamente todas pueden servir como armas
  • Periódico o revistas: enrolladas y dobladas, pueden servir como arma o para defensa (ver Ladrillo Millwall)
  • Bombas de tubo
  • Bombas apestosas
  • Bombas de humo
  • Bombas de ruido

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Aparte de armas, recuerda que también debes protegerte y defenderte. Eso empieza con las protecciones de tu hogar o refugio, y terminan con protecciones corporales contra balas (chalecos antibalas) y cortes contra cuchillo, especialmente en el tronco y las extremidades.

Recuerda que en caso de ataque, siempre debes llamar a la policía lo antes posible, y en caso de defensa, esta debe ser de igual magnitud que el ataque. Si te ensañas con el atacante, puedes terminar tú detrás de las rejas.

Protección frente a Huracanes y Tornados

Chile había estado libre de huracanes y tornados como los que ocurren en otros países, pero en los últimos años, dado el cambio climático, hemos visto que han ido apareciendo en distintas zonas, destruyendo algunas casas y edificios. La prevención frente a este tipo de situación es muy importante, porque son de muy rápida aparición y desaparición, y es bien poco lo que se puede hacer frente a un evento.

Los Tornados son remolinos de viento con velocidades muy elevadas, cuya base no suele ser muy ancha (25-30 mts), pero que producen un daño muy elevado por donde pasa, con vientos superiores a los 600 km/hr, aspirando lo que encuentran hacia arriba. Cuando se originan en el mar, se denominan Trombas marinas.

Los Huracanes por su parte, también llamados ciclones o tifones, se generan en el mar a fines del verano, y giran hasta llegar a tierra. Su base usualmente es ancha, entre 6 y 50 km en el ojo del huracán, con un ancho de hasta 500 km, por lo que afectan a una gran zona, y con vientos que llegan hasta los 300 km/hr. Como son mayores y se asocian a ciertas épocas y zonas geográficas, pueden ser predichas por los sistemas meteorológicos con algunos días de antelación.

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Prevención

Lo primero y principal es contar con una construcción sólida. Desafortunadamente en los últimos años hemos visto que la construcción liviana o semiliviana, de madera o con paneles armados con perfiles de aluminio han ido aumentando, en contra de la construcción de ladrillo u hormigón. Este tipo de construcción no puede hacerle frente a un tornado de gran categoría.

Por lo tanto, la calidad de la construcción es vital. Si se puede contar con un subterraneo, mejor. Será el lugar de elección para protegerse de los efectos del viento, especialmente los proyectiles que generarán. Uno de los riesgo para la personas reside en ser aplastado por construcciones o grandes objetos, pero son los pequeños objetos que vuelan a altas velocidades (convirtiéndose en metralla) los que producirán más daño.

Por lo tanto, y como segundo punto en la prevención, mientras menos objetos puedan volar, más seguro. Evitar maderas que puedan romperse, grandes ventanales, incluso caminos o veredas con pequeñas piedras que puedan salir disparadas. Retira y guarda todo el mobiliario que haya en el jardín, incluyendo maceteros, luces, adornos, juguetes, etc.

Qué hacer en el caso de estar en un Tornado

La posibilidad de aviso, de existir, será de algunos minutos. Se debe rápidamente ir al lugar más seguro de la casa, que debe estar determinado con anticipación. Como mencionaba, si tiene un subterráneo, será el ideal. Si no, la habitación más central del primer piso, incluso un pasillo que este protegido por murallas sólidas. Si no se cuenta con ello, una tina metálica puede salvar de los proyectiles que se generarán.

Si sabemos por donde viene el tornado, se aconseja cerrar las puertas y ventanas de ese lado para que no se lleve el techo, y abrir las ventanas y puertas del lado contrario, para evitar el cambio brusco de presión que puede hacer que la casa explote.

Por ningún motivo, quedarse dentro de algún vehículo. Para un tornado, estos pueden salir volando y quedar completamente destruidos. Es posible esconderse bajo un puente, en un lugar bien cerrado, o en tuberías de desagüe.

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Que hace en el caso de un Huracán

Como puede ser predicho con algunos días de antelación y monitorizado de cerca, tenemos más tiempo para actuar. En primer lugar, el peor lugar para estar es en la costa, donde el huracán hará contacto usualmente a la mayor velocidad. A medida que se interna en tierra, los huracanes pierden fuerza.

Si nuestra casa no es sólida, lo mejor será evacuar a algún lugar más seguro lejos de la costa. Si no podemos evacuar, y nuestra casa es sólida, conviene asegurar puertas y ventanas. Colocar cinta o alguna lona delante de los vidrios evitará que algunos pedazos vuelen y se conviertan en pequeños proyectiles. La lona es mejor que usar paneles de madera o terciado, ya que estos últimos generan más proyectiles cuando se rompen.

En caso que el ojo del huracán pase por donde nos encontramos, podrá haber un período de calma que puede durar desde minutos a más de una hora. Por nada del mundo debemos abandonar el refugio, ya que el huracán volverá a pegar con fuerza, esta vez con el viento en dirección opuesta.

Que hacer después de un tornado o huracán

Primero solucionar lesiones o heridas que se tengan. Recordar tener un botiquín y algunos otros ítems para curaciones o pequeñas suturas.

Segundo, buscar supervivientes, ya sean vecinos o familiares.

Tercero, revisar la casa y posibles daños que tenga, para lo cual aplican las mismas medidas que después de un terremoto.

Y por último, prevenir nuevos eventos. Si se repiten constantemente, tal vez cambiarse de zona sea necesario.

Escala de Beaufort

Escala Fujita Mejorada

EFU < 100 km/hr Ningún daño que se pueda valorar. También aplica para tornados de mayor intensidad pero que ocurren en descampado, sin afectar a nadie.

EF0 105–137 km/hr Daños leves. Algunas tejas caídas y otras pequeñas piezas de los tejados arrancadas, algunos daños en canaletas, ramas de árboles rotas y algunos árboles poco profundos arrancados.

EF1 138–178 km/hr Daños moderados. Tejados seriamente despedazados, caravanas y casetas volcadas o seriamente dañadas, perdida de puertas exteriores y ventanas y otros cristales rotos.

EF2 179–218 km/hr Daños considerables. Tejados de casas sólidas arrancados, los cimientos de las casas se pueden mover, caravanas completamente destruidas, árboles grandes partidos o arrancados, pequeños objetos convertidos en proyectiles, coches arrancados del suelo.

EF3 219–266 km/hr Daños graves. Pisos enteros de casas bien construidas destruidos, daños graves a los edificios grandes (tales como centros comerciales), trenes volcados, árboles descortezados, vehículos pesados levantados del suelo y arrojados a distancia, estructuras con cimientos débiles lanzados a cierta distancia.

EF4 267–322 km/hr Daños devastadores. Tanto las casas de hormigón y ladrillos como las de madera pueden quedar completamente destruidas, los coches pueden ser proyectados como misiles.

EF5 >322 km/hr Daños increíbles. Las casas fuertes pueden quedar arrasadas hasta los cimientos, las estructuras de hormigón armado dañadas críticamente, los edificios altos sufren graves deformaciones estructurales. Devastaciones increíbles. Conocido coloquialmente como el “pulgar de Dios”.

Planificación en Supervivencia y Emergencias

Hay un terremoto, una inundación o un incendio en el lugar en que vives y ahí te das cuentas que en cualquier momento puede venir una catástrofe que dañe tu casa, tu ciudad o tu país. Y te das cuenta que no te has preparado lo suficiente para esa situación, y que si llegara a ocurrir, estarías perdido, sólo y sin protección, intentando sobrevivir. Y te metes a internet, a páginas de preparacionistas (preppers), a grupos en Facebook o Whatsapp, con el fin de aprender y saber más sobre el tema.

No te preocupes, casi todos hemos pasado por lo mismo, pensando como protegernos a nosotros y a nuestras familias. Y la primera pregunta que se nos viene es ¿cómo empiezo?

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Antes de empezar a comprar comida y equipo a lo loco, el punto más importante es detenerse y un hacer algunos análisis de riesgos ¿cuales son los riesgos mas probables, dada la zona donde vivo o trabajo?:

  • ¿Estoy en un país sísmico?
  • ¿Tengo un volcán cerca?
  • ¿Ocurren inundaciones en mi sector?
  • ¿Estoy en la costa y puede afectarme un tsunami?
  • ¿El cambio climático ha secado la zona y habrán sequías en el futuro?
  • ¿Estoy rodeado de bosques y puede haber un incendio?

Además de los riesgos de la naturaleza, hay que analizar posibles riesgos derivados del ser humano y la sociedad:

  • ¿Las condiciones socieconómicas del país hacen sospechar descontento social que podría llevar al país a condiciones de guerra civil o inestabilidad social?
  • ¿Estoy cerca de una central nuclear?
  • ¿El país esta sujeto a ataques terroristas?
  • ¿Hay alguna razón para que existan cortes de suministro de energía, agua o alimentos?
  • ¿Vivo cerca de algún tipo de industria química o biológica que pudiera ser un riesgo? Eso incluye vivir al lado de una Estación de Combustible o Gas.

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Definiendo esos riesgos probables, podrás planificar para que situación te deberás preparar. Ten en cuenta que algunas situaciones pueden ocurrir simultáneamente, por ejemplo, desórdenes sociales y violencia después de un terremoto.

Si aún no tienes una casa definitiva, luego de hacer el análisis de riesgos potenciales recién mencionado, tal vez te sea bueno buscar un lugar adecuado, tal como revisamos en un post previo. Si no es posible cambiarte de casa o ciudad, tendrás que ajustarte a las condiciones que ya tengas.

Lo primero que debes preparar de forma general es una despensa, tal como revisamos en extenso en otro post. Además, debes preparar un set de herramientas básicas para reparaciones o arreglos de tu casa. También siempre es útil tener conocimientos de primeros auxilios, para cualquier necesidad.

Teniendo en mente los riesgos más probables que ya revisamos, lo segundo es prepararse en función de ellos.

Por ejemplo, si tienes un volcán cerca, será de suma importancia contar con un vehículo que te permita salir de la zona de riesgo con rapidez.

Si es una zona sísmica, tu casa debe tener una construcción adecuada que soporte terremotos importantes, y debes acondicionar el interior con ese fin. En este post puedes revisar el tema de los terremotos.

Si el riesgo de desórdenes sociales y saqueos es alto, la preparación debe ir enfocada a dicha situación. Defender tu hogar, métodos de defensa personal y hombre gris, te serán de utilidad.

Si tu hogar queda en la costa, debes considerar el riesgo de tsunamis, para los cuales desafortunadamente no hay mucho que hacer, excepto escapar rápido. Olvidate del auto, porque quedarás atascado en las calles junto a todos los otros autos que intentan escapar.

Hay riesgos que están siempre presentes en todo lugar, como los incendios y la posibilidad de una pandemia. Si tu casa es de madera, o está rodeada de bosques, es una posibilidad que hay que tener en mente. Y la pandemia siempre será una posibilidad que tendremos en este mundo tan conectado.

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Si el riesgo es de apagones, tal vez sea buena idea producir tu propia energía, instalando paneles solares o una turbina eólica.

Si la sequía va en aumento, o hay riegos de cortes de agua por otras razones, el enfoque debe ser a ahorrar agua y almacenar la mayor cantidad posible.

Si los riesgos sociales son los que te preocupan, lo ideal es estar preparado para sobrevivir en el caos social y económico, como por ejemplo, aprender a hacer trueque.

Prepararse para cualquier catástrofe consume tiempo y bastante dinero. Focalizando los recursos hacia lo más probable, disminuiremos el gasto y será más fácil. Claro, siempre puede llegar un meteorito o aliens, pero eso es poco probable y si llegara a ocurrir, al menos ya estarás un poco más preparado.

El hilo dental en supervivencia

Si vas donde tu dentista frecuentemente y cuidas tus dientes, de seguro conoces el famoso hilo dental. Un producto relativamente fácil de conseguir aunque algo caro (a menos que compres al por mayor en aliexpress), pero en una presentación muy cómoda. En este post no te hablaremos de lo que tu dentista te repite siempre: “usa hilo dental”, porque suponemos que lo haces ya que sabes su utilidad. En este post discutiremos otros usos del hilo dental, enfocado a una situación de supervivencia, y que son la razón de incluirlo siempre en tu kit de supervivencia. Ten siempre en cuenta que un hilo dental normal soporta una carga de 2,9 kg de forma simple, 4,5 kg en doble hebra, 9,7 kg en cuadruple y 8,4 kg como cadeneta. Pueden ver un experimento muy simple y sencillo en este video. ¿Sabía que el hilo dental actualmente se hace de nylon, pero que su nombre de seda dental está dado porque originalmente era fabricado en seda?

  1. Para pescar: Si estás cerca de un curso de agua, y cuentas con algo de hilo, puedes armar un sistema de pesca con un anzuelo (pesca con linea de mano, con espinel). Si andas con bastante hilo dental, puedes construirte una red de pesca.
  2. Colgador de ropa: puedes dejar tu ropa secando en un colgador construido con seda dental, aunque recuerda el peso máximo que soporta el hilo dental. Si quieres colgar objetos más pesados, debes fabricar una cuerda antes.
  3. Encender fuego: con un cordín puedes encender fuego mediante un sistema de arco para generar la fricción.
  4. Fabricar cuerda: puedes fabricar una cuerda para muchos usos pesados como una escalera, atar, levantar o arrastrar objetos. Para ello debes hacer una cuerda de múltiples filamentos de hilo dental, ya sea trenzando o torciendo varios hilos entre sí. Esta nueva cuerda puedes trenzarla o torcerla con otras para fabricar un cordín aún más grueso y resistente.
  5. Uso en primeros auxilios: en primeros auxilios, el hilo dental sirve de varias formas:
    1. Asegurar un cabestrillo o una férula luego de una fractura o esguince. En los dedos, se utiliza fijar el dedo dañado al dedo sano contiguo.
    2. Suturar cortes y heridas: recuerda que primero debes esterilizar el hilo dental de nylon. También necesitas una aguja para suturar.
  6. Fabricar trampas: aparte de una red de pesca, con un hilo dental puedes fabricar varios tipos de trampas para cazar pequeños animales o aves.
  7. Yesca: si tienes hilo dental encerado, puedes servirte de él para hacer yesca y encender fuego. Corto trozos de hilo y desármalo en finas hebras.
  8. Sistema de Alarma: Amarrando varias latas a un sistema de gatillo con hilo dental, e instalándolos en el perímetro, puedes generar una alarma casera.
  9. Para cortar: Puedes cortar una torta simétricamente con el hilo, también queso o pan, y con harta paciencia, podrías cortar otros materiales usando el hilo dental como una sierra (por ejemplo, fruta)
  10. Improvisar una lanza: amarrando un cuchillo a un palo largo, podrás tener una lanza para defensa, o para cortar fruta sin subirte a los árboles.
  11. Crear un arco: Con suficiente hilo dental, puedes crear una cuerda, con la que puedes crear un arco para cazar.
  12. Coser botones y ropa: tal como sirve para suturar heridas, con hilo dental puedes coser algunos botones y desgarros de la ropa.
  13. Cierra una maleta o una carpa: No será como un candado, pero si le amarras hilo dental a los cierres, dificultará la entrada a la carpa o abrir la maleta. También podrás saber si alguien entró o te revisaron la maleta.
  14. Anudarte los zapatos: en caso que tus cordones se rompan o los necesites para otro uso, puedes amarrarte los zapatos usando hilo dental.
  15. Sellar una gotera: si no tienes cinta tipo teflón, puedes utilizar el hilo dental.
  16. Construir refugios: luego de crear algunas sogas o cordines, puedes fabricar algunos refugios sencillos, anudando ramas, alguna lona, etc.

Como puedes ver, un simple hilo dental te puede salvar en muchas situaciones, sin ocupar mucho espacio en tu kit. No dudes en colocar dos o tres unidades en tu kit de supervivencia.

Sobrevivir a un naufragio en alta mar

Chile es un país costero, muchos viven del mar o cerca de él. Sin embargo, pocos tienen experiencia en como manejarse en una situación de emergencia arriba de un barco. Revisaremos entonces como sobrevivir a un naufragio en alta mar, aunque algunos puntos puedan aplicarse a un naufragio en lagos. Antes de empezar recordar que en supervivencia se muere por asfixia en algunos minutos, por hipotermia en algunas horas, por deshidratación en unos días y por hambre en varias semanas.

Como siempre, lo ideal es no tener un naufragio. Un barco bien mantenido, con medidas se seguridad adecuadas, disminuye el riesgo pero no lo elimina. Vamos a saltarnos la preparación y mantención de un barco y pasaremos a la situación donde el barco se está hundiendo, y en ese caso, la que debemos hacer es salir. No sirve de nada todo lo demás si quedamos atrapados dentro de la nave mientras se hunde. Por ello, es importante conocer el barco lo más posible, las salidas de emergencia, donde están los chalecos salvavidas (si no lo llevamos puesto permanentemente) y los botes salvavidas (si el barco es lo suficientemente grande para contar con ellos), y por supuesto, conocer las señales de emergencia: 7 pitidos cortos seguidos de uno largo es la señal de evacuación.

La primera medida, que se repite en cualquier situación de emergencia, es mantener la calma. Esto permite pensar y actuar adecuadamente. Si tenemos control mental y tiempo, podremos conseguir un chaleco salvavidas, saber donde están los botes salvavidas, etc. Los botes salvavidas usualmente tiene muchos elementos útiles para lo sobrevivencia en alta mar y es la mejor opción. Pero en el caso de estar en uno que no tiene bote salvavidas, te será útil llevar contigo varios objetos o un kit de emergencia que nos ayudarán más adelante:

  • bolso o mochila: llevar objetos en la mano te impedirá saltar y nadar en el mar.
  • cuchillo y una protección donde guardarlo: un cuchillo sin protección podría dañar un bote salvavidas
  • silbato al cuello
  • guantes de cuero
  • envases herméticos (botellas), idealmente lleno de agua
  • linterna
  • frazada
  • ropa manga larga: camisa, polar, pantalones, calcetines. SI tienes cinta adhesiva, aprovecha de sellar las muñecas y tobillos.
  • botiquín de primeros auxilios
  • lentes para el sol
  • gorro

Además del pánico que debes controlar, ten en cuenta que también se puede presentar el efecto contrario, la parálisis, que impide incluso moverse o pensar. Si encuentras a alguien en esa situación, debes gritarle y moverlo para sacarlo de ese estado.

Ya equipado, debes evaluar si el barco debe ser abandonado. No abandones el barco a menos que sea inminente su hundimiento. Incluso si se dan vuelta, a veces permanecen flotando por varias horas, y permanecer en el barco es la mejor situación para ser rescatado. Si es inminente el hundimiento, debes abandonar el barco lo antes posible, por la vía más rápida. El barco puede inclinarse, por lo que deberás ayudarte de cualquier manilla, ganchos, barandillas, pasamanos o luces que encuentres para mantenerte en pie. Si es un gran barco, con ascensor, olvídate de usarlo. Para salir del barco, debes hacerlo con los zapatos puestos, abrazarte y saltar lo más lejos que puedas, mientras te tapas la nariz. Antes de saltar, mira donde vas a caer, ya que puede haber gente, fuego, hélices, etc. Lo ideal es entrar al agua primero con los pies. Si el barco es grande, pueden generar un efecto de succión mientras se hunde, por lo que debes alejarte nadando de espalda,, especialmente porque con chaleco salvavidas es difícil hacerlo convencionalmente (o a lo perrito). No es necesario hacer esto en embarcaciones pequeñas.

Una vez que estemos fuera, podremos estar en el agua o dentro de un bote salvavidas. La segunda es siempre mejor, dado que sobrevivir en el agua por mucho tiempo, especialmente helada de la costa chilena, es prácticamente imposible. La corriente de Humboldt que baña las costas chilena proviene de muy al sur, trayendo aguas heladas hacia el norte, lo que hace que la temperatura promedio del mar chileno esté entre 15º y 19ºC. La temperatura del agua es uno de los factores más importantes de supervivencia. Si está a menos de 2ºC, la supervivencia es de menos de 45 minutos. Entre 2º y 4ºC, no sobrepasa los 90 minutos. Entre 4º y 10ºC, el promedio de sobrevida es de 3 hrs., y sube al doble si el agua esta entre 10º y 15ºC. Entre 15º y 20º, la supervivencia es menor de 12 hrs. Sobre 20ºC la supervivencia es indefinida.

El cuerpo humano pierde calor al estar en contacto con el agua. Entre 35º y 32ºC hay un a respuesta fisiológica de producción de calor extra mediante escalofríos y disminución de la pérdida de calor por vasocontricción periférica.  Entre 32º y 34ºC hay una intensa vasocontricción y disminuye el metabolismo tisular. En esta fase cesan los escalofríos, lo que empeora la situación. Empieza a aparecer compromiso de conciencia. Bajo 30º viene la muerte por hipotermia. Otros factores que influyen en la supervivencia son la edad y el estado físico.

En caso de estar en el agua (y tener un chaleco salvavidas), se aconseja moverse lo menos posible y no sacarse la ropa. Esta crea un espacio de agua quieta que mantiene el calor corporal un poco más que la piel desnuda en directo contacto con el agua fría. Si tiene capucha o algo con qué cubrirse la cabeza, hágalo, ya que con eso se pierde menos calor corporal. La posición fetal aumentaría aún más la posibilidad de supervivencia, al reducir la superficie corporal expuesta al contacto con el agua y al reducir la perdida de calor en el cuello, ingles, y costados del tronco. La técnica de flotación-inmersión, que evita el golpe de las olas en la cara intercalando inmersión bajo el agua y salidas a respirar, disminuye la posibilidad de supervivencia en aguas a la mitad. Si no tienes un chaleco salvavidas, te será más complicado flotar, y menos adoptar la posición fetal. Lo ideal es mantenerse flotando de espaldas en posición horizontal, y si necesitas mantener la posición vertical, hacerlo con pequeños movimientos de las manos y pies con el fin de moverte y mover el agua lo menos posible. No debes intentar nadar en ninguno de los dos casos (con o sin chaleco salvavidas), para evitar el aumento de consumo metabólico, a menos que sea para separarse de las hélices, para tomar otro equipo salvavidas o que la costa o una embarcación detenida se encuentren muy próximos. A diferencia de la situación en tierra, donde hacer ejercicio aumenta la producción de calor, en el agua no debes hacer ejercicios natatorios para subir la temperatura, sino permanecer lo más estático posible en el agua, ya que se incrementa el flujo de sangre a los músculos y la perdida de calor por conducción.

Ya en lugar seguro en el agua, revisa tu condición médica, especialmente si tienes alguna herida sangrante que requiera manejo. Si hay otros supervivientes, lo ideal es ayudarlos y reunirlos a todos. Las posibilidades de sobrevivir aumentan si el grupo es grande. Trata de conseguir una balsa u otro objeto que flote para subirte. Rescata otros suministros que pueden quedar flotando luego del hundimiento, especialmente alimentos o botellas con agua.

Si logramos sobrevivir al hundimiento y estamos sobre un bote salvavidas, nuestra posibilidad de supervivencia sería mucho mayor, pero no está 100% asegurada. Todo dependerá del tiempo que tome el rescate. Obviamente este no llegará si no alcanzamos a enviar una alerta o socorro. Suponiendo que la señal de socorro se envió y fue recibida, sólo es cosa de tiempo para que ocurra el rescate. En caso contrario, tendremos que sobrevivir por nuestra cuenta. Detalle a recordar: las corrientes marinas de la costa de Chile vienen desde el oeste en la zona de Aysen y al chocar con el continente, se dividen hacia el norte y hacia el sur, pero también afecta la dirección del viento y la marea (si esta subiendo o bajando) de ese momento. Debes tener en cuenta todo esto para saber hacia donde irás a la deriva en tu bote salvavidas.

Estamos a salvo arriba de nuestro bote salvavidas. Si hay otras balsas, usa los remos que traen lo antes posible para reunirlas y atarlas todas juntas. Para minimizar la deriva y facilitar el rescate (si hubo tiempo de enviar la señal de socorro), lanza el ancla de mar que traen las balsas. Eso evitará que las corrientes y el viento te lleven muy lejos del punto de hundimiento. Si no tienes un traje de agua y sólo tuviste tiempo de sellar tu ropa en las mangas y tobillos, retira ahora las cintas adhesivas. Lo mejor arriba de la balsa es usar ropa suelta, que no impida la circulación sanguínea. Recuerda mover las extremidades para facilitar la circulación. Si la balsa cuenta con ella, infla el piso y coloca mantas para mejorar la aislación. Mantén la balsa lo más seca posible, usando un “achicador” o paño o esponja para sacar el agua que pueda entrar. Revisa la condición personal y del resto de los supervivientes. Maneja la hipotermia, cura a los heridos o quemados y tranquiliza a aquellos en shock.

¿Qué más debemos tener en cuenta? Sin agua podemos sobrevivir cerca de 3 a 4 días, y sin alimentos podemos sobrevivir hasta 3 semanas. Por ello, el agua será nuestro principal problema de supervivencia. Tomar agua de mar es un riesgo, porque su salinidad elevada hace que el cuerpo deba botar (vía orina) más agua de la que ingresa, lo que terminará a la larga por deshidratarnos. Si tienes agua dulce, no la uses toda al principio para después pasar a tomar agua de mar salada. El agua de mar puede usarse diluida, en proporción de 1:2 a 1:3 de agua salada y agua dulce/destilada. Lo ideal sería contar con una potabilizadora de agua portátil. Apenas haya algo de sol, debes intentar destilar agua salada para obtener agua dulce. También puedes captar agua de lluvia. Otro líquido descrito que se puede usar es el líquido intraocular y de la columna vertebral de los peces. Debes tomar una cucharadita de agua cada 15-20 minutos. Por nada del mundo tomes orina.

Si no tienes agua potable, trata de no comer. La digestión requiere más uso de agua, por lo que disminuir el consumo de alimentos ayudará a disminuir las necesidades basales de agua. Otro punto es evitar el sol y el calor. La sudoración hace perder agua, por lo que cubrirse por completo durante el día evitará esa pérdida. Úntate la cara con grasa o crema, que ayudarán a proteger del sol y del frío. Si hace mucho calor, mantén la ropa húmeda. Eso bajará tu temperatura por evaporación del agua de la ropa, y no por evaporación del sudor. Recuerda que tener diarrea o vómitos aumenta la pérdida de agua, por lo que lo ideal es asegurarse que el agua y el alimento estén en buen estado y si sufres de mareos por el movimiento en el mar, tomar alguna medicación para ello.

En cuanto al alimento, como mencionaba, si no tienes agua, evita comer. Si el agua esta asegurada, recién ahí puedes preocuparte de la alimentación. En caso de una balsa salvavidas equipada, tendrás algunos víveres que debes racionar. También puedes alimentarte de plancton y peces que logres pescar.

Finalmente, pero no menos importante, es el aspecto mental. Mantener la tranquilidad y evitar la ansiedad serán vitales para salir adelante en esta (y otras) situaciones de supervivencia.

Buscar tierra firme

Lo ideal es saber la posición del barco antes del hundimiento, para saber hacia donde buscar tierra. Puedes ver aves marinas desde donde vienen y hacia donde van. Si logras pararte, puede vigilar el horizonte para ver si se ve tierra firme. Durante la noche, puedes usar las estrellas.

Llamar la atención para el rescate

Antes de saltar del barco, recuerda enviar una señal de socorro. En todo el mundo la frecuencia de ayuda y comunicaciones náuticas es el canal 16, que viene predeterminado en las radios de banda marina.

Si reúnes las balsas, será más fácil que los vean.

Para mejorar las posibilidades de rescate, debes contar con una pistola de bengalas, antorchas de señales, alguna forma de generar una mancha en el agua, o de hacer humo. Si tienes un espejo, puedes hacer señales a un barco o avión.

Si logras llegar a tierra, arma una fogata o escribe en la arena una señal de SOS.

Los supervivientes deben turnarse para estar permanentemente atentos a algún barco o avión que pase cerca.

 

Gracias a Luis Molina por la asesoría y revisión del texto.

Métodos de esterilización

En una situación de supervivencia, caos y catástrofe, las posibilidades de acudir a un servicio de salud para manejo de una herida, serán bastante reducidas. Será difícil llegar a los hospitales, estarán llenos o destruidos, posiblemente sin agua potable o energía (usualmente cuentan con estanques y equipos electrógenos que pueden durar los primeros días). En nuestra preparación frente a esta situación, debemos tener conocimientos básicos de primeros auxilios, curaciones y suturas, además de incluir material quirúrgico mínimo. Sin embargo, no es llegar y hacer una curación, una sutura o una pequeña cirugía. El material quirúrgico debe estar esterilizado para no producir una infección en el paciente, la que, sin acceso a antibióticos o vacunas antitetánicas, resultará en la eventual muerte del enfermo.

Hay que tener presente que limpiar, desinfectar y esterilizar no son lo mismo:

  • La Limpieza y Descontaminación es la remoción de todos los materiales extraños (detritus, sangre, proteínas, grasas y aceites etc.) que se adhieren a los diferentes objetos. Se realiza con agua, detergentes, productos enzimáticos y otros (soda cáustica, carbonatos, surfactantes, abrasivos), además de la remoción física mediante cepillado. Este proceso puede reducir en 3-4 logaritmos la contaminación microbiana inicial y es el paso previo a cualquier proceso de desinfección y/o esterilización. Si el instrumental no está limpio los procesos de desinfección y esterilización no serán totalmente eficaces, ya que la suciedad no permitirá el contacto del agente con la superficie y actuará protegiendo a las bacterias.
  • La Desinfección reduce la contaminación microbiana de los objetos, eliminando las formas vegetativas pero no las esporas bacterianas. Con ello reduce el riesgo de infección, pero no lo elimina por completo.
  • La Esterilización son procedimientos que permiten eliminar todos los microorganismos incluyendo las esporas latentes. Asegura un producto libre de microorganismos, y su condición debe mantenerse hasta la utilización del instrumental. Son de dos tipos, físicos y químicos, y es de lo que seguiremos hablando.

Métodos físico

Utilizan fuego, calor seco o húmedo, agua en ebullición o radiación ionizante o no ionizante.

  1. Flama directa: incineración. El proceso más básico y más antiguo para esterilizar algo. Simplemente pasa la aguja o bisturí por la llama de un encendedor o cocinilla. Tiene el problema de deteriorar el material con el tiempo, y sólo sirve para materiales metálicos y algunos de vidrio.
  2. Agua caliente:
    1. Ebullición: hervir un producto por 10-15 minutos  a 121ºC asegura la eliminación de gran parte de los microorganismos.
    2. Tindalización: Calentar la sustancia hasta el punto de ebullición (o un poco por debajo del punto de ebullición) y mantenerla en este punto durante 15 minutos, repitiendo el proceso en tres días seguidos. Esto permite esterilizar productos que no toleran más de 100º. La esterilización eliminará los microorganismos pero no las esporas, que germinarán en el período de reposo. Durante los períodos de reposo, la sustancia esterilizada se mantiene en un ambiente húmedo a una temperatura ambiente cálida, que conduce a la germinación de las esporas. Estas nuevas bacterias serán eliminadas por los sucesivos calentamientos. Su defecto es el largo período de esterilización (3 días) y no ser 100% fiable. Se utiliza para esterilizar leche de cabra y semillas.
    3. Pasteurización: se realiza usualmente a líquidos (leche por ejemplo), que se calientan a distintas temperaturas con el fin de eliminar los distintos patógenos. El objetivo primordial no es la eliminación completa de los agentes patógenos sino la disminución sustancial de sus poblaciones, reduciéndolas a niveles que no causen intoxicaciones alimentarias a los humanos. Tras la operación de pasteurización, los productos tratados se enfrían rápidamente y se sellan herméticamente con fines de seguridad alimentaria. La pasteurización no destruye completamente las esporas de los microorganismos, ni elimina todas las células de microorganismos termofílicos. Hay distintos procesos actualmente:
      1. Proceso VAT (pasteurización lenta, original): Se lleva el líquido a 63ºC por 30 minutos y se deja enfríar lentamente, para después envasar.
      2. Proceso HTST: es el empleado en los líquidos a granel, como la leche, los zumos de fruta, la cerveza, etc. Puede ser en lote o flujo continuo y para ambos métodos se lleva a 72ºC durante 15 segundos.
      3. Proceso UHT: proceso continuo en que el líquido se lleva a 138ºC por al menos dos segundos. Esto sólo se logra con tecnología actual, con un periodo de exposición muy breve, que no altera las propiedades del líquido.
  3. Vapor a alta presión: comúnmente conocido como autoclave. Se puede esterilizar: textiles (ropa, gasa, algodón, etc.), vidrio (tubos, frascos etc.), goma, silastic, teflón, polipropileno, acero inoxidable, contenidos acuosos, elementos con mercurio. No se puede esterilizar: sustancias oleosas o grasas, polvos (se humedecen y se pegotean), instrumental cromado o niquelado (se corroen), artículos eléctricos, todo material sensible al calor y a la humedad, instrumental óptico, instrumental que requiera de mucho filo (se desafilará rápidamente). Existen dos tipos principales de esterilizadores:
    1. Esterilizador gravitacional: El aire es más pesado que el vapor. El sistema introduce vapor por arriba, el que desplaza el aire hacia abajo. La cámara interna queda llena de vapor, pero si la carga está muy apilada, puede quedar aire acumulado entre el material, lo que impide la esterilización. Se llega a una temperatura de 121º y una humedad de 90%, con una presión interna de 103 kPa. El proceso completo demora cerca de 45 minutos, que incluyen 20 minutos de exposición al vapor y 15 minutos de secado y enfriamiento. Ropa y algodones requieren 30 minutos de exposición.
    2. Esterilizador de pre vacío: Previo a la esterilización, realiza un prevacío, con lo que elimina todo el aire dentro del equipo y evita el problema antes mencionado. Llega a temperatura de 131ºC, con humedad de 90%, y el proceso dura 20 minutos, con 4 minutos de exposición y 10 minutos de secado y enfriamiento.
    3. Esterilizador flash: un sistema que lleva a 132-135ºC por 3 minutos en prevacío o 10 minutos gravitacional. Sólo se usan en situaciones de emergencia y en materiales no cubiertos (sin envoltorio)
  4. Vapor: si no tiene algún sistema para generar presión, el uso de vapor también permite esterilizar equipos e instrumental. Debe dejar hervir durante al menos 1 hora.
  5. Aire caliente: Es, junto al fuego directo, uno de los métodos más antiguos. Se usa para materiales que no soportan la esterilización en vapor o que el óxido de etileno no puede penetrar en ellos, por ejemplo: vaselina, aceites, polvo de talco, ceras, entre otros, que requieren más tiempo de exposición y temperaturas más altas. El ciclo es de una hora a 171º, dos horas a 160º y tres horas a 140ºC. Se puede esterilizar: aluminios, vidrios, porcelanas, metales (acero inoxidable, niquelados, cromados), polvos, vaselina, parafina, aceites y otras sustancias grasas. No se puede esterilizar: material textil, algodón, sedas, telas en general, gomas, plásticos, siliconas, instrumental óptico, instrumental eléctrico, cualquier material sensible a las altas temperaturas.
  6. Radiación ionizante: La radiación ionizante produce iones al expulsar electrones fuera de los átomos. Estos electrones son expulsados tan violentamente que chocan generando electrones secundarios, y la energía iónica resultante se transforma en energía térmica y química que provoca la muerte de los microorganismos mediante la ruptura del ADN, impidiendo así la división celular y la vida biológica de los mismos. La radiación ionizante es el método de esterilización más eficaz, sin embargo, éste se limita para uso industrial, resulta impráctico su uso hospitalario.
    1. Luz Ultravioleta: pasteurización solar (SODIS). Se utiliza con el agua, que se expone durante seis horas a la luz solar.
    2. Radiación gamma: pasteurización fría, mediante la exposición de los alimentos a radiación gamma. También se utiliza para disminuir la velocidad de maduración o el rebrote de algunas frutas o verduras (papas, ajos, cebollas, castañas), descontaminación de especias, hierbas y sazonadores. También prolonga la vida útil de carnes, pescados, pollo, y mariscos.
  7. Radiación no ionizante (infrarroja): en la práctica, calienta y quema el material para eliminar los patógenos al llevar la temperatura a 900ºC.
  8. Filtración: La filtración es un procedimiento físico de esterilización de fluidos (líquidos o gases) en el cual los microorganismos no son destruidos, sino simplemente retenidos por un material filtrante. Se suele utilizar en dispositivos de aire o para la esterilización de agua, o con soluciones cuyos componentes sean termolábiles y por lo tanto no pueden ser esterilizadas en el autoclave, por ejemplo, soluciones concentradas de azúcares, de urea, vitaminas, factores de crecimiento, etc. Tiene la desventaja de que es ineficaz con determinados microorganismos, como los virus o los micoplasmas.
  9. Vibración: Las vibraciones sonoras de alta frecuencia, dentro del espectro audible alto y ultrasónico (20-1000 KC) proporcionan una técnica útil para la ruptura de las células y destrucción de microorganismos. Sin embargo, no es 100% efectiva, por lo que carece de valor práctico en la esterilización y se considera sólo desinfectante.

Métodos químicos

Estos métodos usan algunos compuestos químicos que destruyen los microorganismos, ya sea en su estado líquido, plasma o gaseoso.

  1. Gas óxido de etileno: El óxido de etileno (OE) es un gas sin olor ni color, tóxico (a 12ºC es líquido) y explosivo, compuesto de una mezcla que contiene 12% de óxido de etileno y 88% de clorofluorocarbono. Existen autoclaves que utilizan el óxido de etileno en varias concentraciones, sin embargo la más usual es: 12/88. El material debe estar seco, ya que el OE reacciona con el agua, produciendo compuestos tóxicos que se adhieren al material y no se pueden eliminar. Los ciclos son de 1:45 a 3:30 hrs a 54ºC o 6 hrs a 38ºC, con humedad de 40 a 60%. Es un excelente método, pero es dañino para los tejidos, potencialmente teratogénico, por lo que su manejo es muy complicado y requiere de aireación de los artículos esterilizados después del proceso, y . La aireación debe realizarse en equipos especiales con aire estéril a temperatura de 20 a 40º C durante 8, 12 ó 24 horas, dependiendo de los paquetes y tipo de material. Este sistema se emplea para material que no soporta altas temperaturas, o bien que se deteriore con el vapor como: instrumental óptico, de microcirugía, endoscopios y otros delicados, vidrio (tubos, frascos etc.), acero inoxidable, hule, plástico, instrumental que requiera de mucho filo, implantes, prótesis, marcapasos, respiradores, reanimadores, materiales termo sensibles, polvos, instrumental cromado o niquelado, artículos eléctricos, todo material sensible al calor y a la humedad. No se puede esterilizar: sustancias líquidas o grasas, los materiales de PVC esterilizados previamente por radiación gama, todos los elementos que puedan ser esterilizados por calor húmedo o seco, materiales envasados en múltiples capas de polietileno, en nylon, sarán, films de polivinilo, folios metálicos, laminados de celofán y otros por el estilo.
  2. Plasma/vapor de peróxido de hidrógeno: Método en el que el peróxido de hidrógeno y el agua son convertidos en plasma o vapor reactivo, mediante una frecuencia de radio inducida por un campo eléctrico o magnético, formando una nube, que consta de iones, electrones y partículas atómicas neutras que destruyen a los microorganismos. Utiliza bajas temperaturas. Los ciclos son de 75 minutos con una temperatura de 45º a 50ºC. No requiere aireación ni es tóxico. Se puede esterilizar: artículos de vinilo, policarbonato, vidrio, teflón, silicona, poliuretano, nylon, látex, polietileno y polipropileno, endoscopios y dispositivos de fibra óptica. No se puede usar con: artículos o materiales que absorban líquidos como celulosa y sus derivados, ropa, toallas, campos, compresas, telas, papel, líquidos y envases herméticamente cerrados.
  3. Ozono: Es un sistema sencillo y económico. El gas ozono se obtiene a partir del oxígeno y agua y esteriliza mediante oxidación. Fluye a la cámara en una concentración del 6 al 12%. El ciclo es de aprox. 60 minutos. Es una alternativa al Óxido de Etileno para la mayoría de artículos sensibles al calor y la humedad. No afecta al titanio, cromo, silicona, neopreno y al teflón. Puede resultar corrosivo al acero, hierro, cobre, latón y aluminio, y destruir artículos de goma, látex y plásticos. No requiere de aireación, no deja residuos y se convierte en oxígeno en poco tiempo.
  4. Soluciones químicas: requieren que el artículo sea sumergido totalmente en la solución con una concentración determinada y por un tiempo definido. Son un método alternativo para esterilizar artículos sensibles al calor.
    1. Ácido Acético: El ácido acético mezclado con una solución de sales elimina los microorganismos mediante un proceso de oxidación para desnaturalizar las proteínas celular es. El proceso dura 20 minutos a temperatura ambiente.
    2. Ácido Peracético: Los artículos son sumergidos en solución esterilizante caliente mediante una fórmula patentada de 35% de ácido peracético, peróxido de hidrógeno y agua, durante un período variable según el producto a esterilizar, usualmente 1 minuto a 55ºC. Los productos deben enjuagarse posteriormente con agua destilada.
    3. Alcohol: Los alcoholes no son recomendados para la esterilización de material médico o quirúrgico, debido principalmente a que es incapaz de dañar a microorganismos esporulados y no puede penetrar materiales ricos en proteínas, por lo que se consideran sólo desinfectantes. Sin embargo son potentes agentes virucidas, inactivando casi todas las especies de virus lipofílicos y muchos de los virus hidrofílicos. Tiene una potente actividad antifúngica, incluyendo levaduras. Debe usarse en una concentración mayor al 60%.
    4. Glutaraldehído: Es un dialdehído saturado con gran aceptación como desinfectante de alto nivel o esterilizante químico. En solución acuosa es acídica y no esporicida, sólo cuando la solución se alcaliniza se convierte en esporicida. Como los otros formaldehidos, es cancerígeno Debe manejarse en un ambiente aireado, con guantes y mascarilla con filtro.
    5. Gas y solución de formaldehído: Es un gas incoloro que viene líquido. Es potencial cancerígeno. La solución acuosa al 41% se denomina formalina. A temperatura ambiente es un desinfectante de superficies. Se volatiliza y actúa a 60ºC durante 3,5 horas. A 80°C aumenta su penetración, esterilizando objetos inanimados. Con una humedad adecuada esteriliza ambientes. Actúa en presencia de materia orgánica; demora de 6 a 12 hs. para eliminar bacterias y de 2 a 4 días para esporas.
    6. Cloroxidante electrolítico: uso de productos clorados, como hipoclorito de sodio. Se utiliza para desinfectar superficies y esterilizar agua a gran escala. Tiene el problema de generar gases tóxicos, dañar y decolorar prendas de ropa y dañar muebles y equipos metálicos, los que se oxidan rápidamente. Cuando el hipoclorito se conserva en su contenedor a temperatura ambiente y sin abrirlo, puede guardarse durante 1 mes. Es letal para varios microorganismos, virus y bacterias vegetativas, pero es menos efectivo contra esporas bacterianas, hongos y protozoarios. La actividad del hipoclorito se ve reducida en presencia de iones metálicos, biocapas, materiales orgánicos, bajo pH o luz UV.
      1. Concentraciones: (Blanqueador casero, presentación comercial): 5-6 % (50-60 g/l, 50,000 ppm) de cloro libre. Para desinfección con material orgánico o derrames:  1 % (10 g/l, 10,000 ppm). Para desinfección general de áreas sin materia orgánica:  0.5% (5g/L;  5,000 ppm). Para desinfección de superficies (CORONAVIRUS):  0.2%. Para limpieza general, desinfección de manos, desinfección de ropa: 0.05% (500 mg/L; 500 ppm)
      2. Almacenar en un lugar fresco, seco y obscuro, ya que la luz y el calor aceleran su degradación.

Notas sobre el proceso de esterilización

Para que la esterilización sea adecuada, el material debe prepararse antes:

  • El instrumental no se esterilizará si contiene restos orgánicos (sangre, tejidos). Debe realizarse un buen lavado previo con algún agente que elimine dicho material.
  • Debe estar envuelto correctamente y etiquetado para manejarlo asépticamente. Debe incluirse fecha de esterilización y especificar el contenido.
  • El empaquetado debe facilitar la entrada y la salida del agente esterilizante, y resistir las condiciones físicas del proceso de esterilización y el manejo posterior. Posteriormente, deben ofrecer una barrera impermeable a los microorganismos, polvo y humedad, de tal forma que se mantengan estériles hasta el momento de ser utilizados.
  • Usar testigos visible en cada equipo, que confirme que el proceso de esterilización se cumplió.
  • La carga del material dentro de los esterilizadores debe ser adecuada, evitando que estén en contacto entre ellos y con las paredes de los esterilizadores de modo que se facilite el paso del gas o vapor entre ellos.
  • Si el envoltorio se moja, debe considerarse contaminado. Por lo que se debe evitar tocar con las manos mojadas o colocarlo en superficies mojadas.

Empaques para esterilización

Papel grado médico: simple o combinado con polipropileno.

Sabanillas de lino: Método tradicional para envolver los paquetes quirúrgicos. Es reusable, económico, resistente (ofrece una protección al empaque), fácil manejo y cubre perfectamente. Existen diferentes combinaciones en su textura, muselina de 140, de 180 (50% algodón y 50% poliéster y algodón 270 con un componente que repela al agua). Tiende a deteriorarse con el uso, por lo que pierde su barrera bacteriológica. Utilice 4 capas de tela, y luego selle con tela de papel o amárrela para evitar que se abra con la manipulación.

Papel kraft: no sirve

Duración de la esterilización

Dependerá de las condiciones de manipulación, transporte y almacenamiento y la integridad del envoltorio. Los objetos empacados con doble capa y los que tienen envolturas selladas pueden considerarse estériles hasta su apertura, si es que no sufren rupturas y las condiciones de almacenamiento son adecuadas. La mayoría de los productos esterilizados comercializados se consideran estériles indefinidamente, si es que el empaque permanece intacto y cubre los requisitos de almacenamiento adecuado.

En general, se acepta:

  • Empaque doble bolsa 6-12 meses.
  • Instrumental en bandeja 30 días.
  • Empaque en bolsa de papel mixta 3-6 meses.
  • Objetos empaquetados en papel y materiales de tela en armarios cerrados, un lapso de 30 días y en armarios abiertos 21 días en promedio.

Aplicación práctica en Supervivencia

Como ya pueden haberse dado cuenta, muchos de los procesos de esterilización son complicados porque se requieren compuestos difíciles de conseguir y manejar o equipos que utilizan energía eléctrica o una combinación de ambos. Si no contamos con energía eléctrica (lo que impide el uso de esterilizadores de plasma, ozono, radiación gamma, aire caliente, etc) ni acceso a productos químicos (como oxido de etileno, formaldehido, etc), son pocas las opciones que nos quedan para esterilizar equipo quirúrgico. Entre ellas:

  • Fuego: lo ideal es usar un fuego que no produzca residuos, como un encendedor, mechero o cocinilla a gas. Si quedan residuos, debe limpiarse la punta (una vez fría) con una gasa estéril.
  • Calor: También puede hornear agujas en un horno a 171.1º C durante una hora. Este proceso hará que las agujas se vuelvan quebradizas con el tiempo. Si es material quirúrgico de acero, puedes ponerlo dentro de una caja de acero y calentarlo por una hora a la misma temperatura.
  • Alcohol (y fuego): introducir el objeto en alcohol permite una desinfección regular, pero si lo acompañamos de fuego (que consume el alcohol), mejora bastante la esterilización. El fuego debe evitarse para materiales que se dañan por el calor.
  • Agua caliente: hervir el equipo quirúrgico es una buena opción, pero no sirve para re esterilizar agujas hipodérmicas (su base es de plástico), además que el agua hirviendo no es tan buen esterilizador como el vapor a presión.
  • Vapor y presión: El calor húmedo es la forma más efectiva de esterilizar agujas y otro instrumental médico. Puedes confeccionar un autoclave casero con una olla a presión. Limpia la olla con jabón desinfectante y agua caliente. Coloca el material o la aguja en la olla y hierve el agua al menos a 93.3ºC durante 30 minutos. El material para considerarse estéril no puede estar mojado ni húmedo, por lo tanto no debe tocar el agua, así que debes idear la forma para que el material quede más arriba del agua y no se moje. Hay dispositivos que traen algunas ollas a presión para cocer al vapor, puedes usar algo así. Con guantes estériles, retira el material de la olla con un instrumento desinfectado o esterilizado previamente. No se recomienda hervir agujas que se usarán para inyección. Si debes desinfectar una aguja de jeringa para reutilizarla, hiérvela durante al menos una hora antes de usarla.
  • Vapor: Pon los instrumentos limpios en una bandeja de metal. Coloca la bandeja en una sartén o una olla. Ponle agua a la olla hasta que el agua llegue a la mitad de la bandeja. Tapa la olla con papel aluminio, al menos dos capas. Amarra el papel aluminio para que no se mueva. Pon la olla a fuego lento y deja que hierva más o menos 1 hora. Retira la hoja de papel de y usa la de adentro para poner los instrumentos.

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  • Cloro: daña los metales, por lo que no es recomendable su uso. Tampoco elimina restos de sangre que puede haber en el lúmen de las agujas hipodérmicas.

Una opción intermedia (no tan de supervivencia) es conseguir algunos productos químicos que se utilizan para desinfección de alto nivel:

  • Glutaraldheido al 2%: un liquido donde se debe sumergir todo el material por 20 minutos mínimo y luego enjuagar bien con agua bidestilada. Siempre se debe manejar con guantes estériles porque causan cáncer.
  • Orfataldheido: similar al anterior pero se debe dejar por 5 minutos.

Cómo lavar y esterilizar una jeringa para volver a usarla

  • Ponte un par de guantes gruesos para protegerte las manos contra los microbios.
  • Aspira solución de cloro al 5% a través de la aguja hasta que llene la jeringa.
  • Exprime la jeringa para que la solución de cloro salga a chorro.
  • Repite eso varias veces. Después enjuaga todo varias veces con agua limpia.
  • Separa la aguja de la jeringa, desarma la jeringa y hierve todas las piezas o esterilízalas al vapor.
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Resumen del proceso de esterilización casera

La esterilización es un paso vital en el uso de material quirúrgico o de curaciones. Por ello, resumiré el proceso completo para que no queden dudas y con ello puedan disminuir los riesgos de infecciones:

  1. Lavar al material: debe dejarse remojando por lo menos 20 minutos en una solución con cloro. Después, enjuagar bien, usando una escobilla para retirar posibles restos de tejidos o sangre en las bisagras o ranuras del instrumental.
  2. Empaque: introduzca el material ya limpio y seco directamente dentro de un empaque para esterilización (material suelto), o dentro de una caja quirúrgica. La caja debe empacarla correctamente y etiquetarla para saber qué contiene (y no abrirla innecesariamente).
  3. Esterilice según el método adecuado para el material.
  4. Mantenga el instrumental seco en su empaque, almacenado hasta su uso.

Seguridad Alimentaria 3a parte

Seguimos el tema de la Seguridad Alimentaria. Ya vimos como conservar los alimentos. En esta última parte veremos como reconocer alimentos en mal estado y algunas medidas para prevenir el contagio.

Prevención de Intoxicaciones y enfermedades por consumo de alimentos contaminados

Reconocer alimentos en mal estado

Se recomienda tener precauciones con alimentos enlatados o conservados, no comer alimentos provenientes de latas hinchadas ni abolladas o latas caseras mal cerradas con aire ni embutidos de dudosa procedencia.

La bacteria y la toxina botulínica no le produce al alimento ninguna alteración, no le cambia el gusto, el olor, el sabor, no produce gas. Pero la toxina botulínica es termolábil, es decir que se destruye con el calor, por lo que cuando se tengan dudas de algún alimento enlatado se debe volcar el contenido de la lata en una olla y hacerla hervir durante 10 minutos; de esta manera se destruye la toxina botulínica.

Prevención

Para prevenir la intoxicación alimentaria, debes tomar las siguientes medidas al preparar los alimentos:

  1. Lavar las manos con frecuencia, y siempre antes de cocinar o limpiar. Lavar las manos de nuevo al tocar carne cruda.
  2. Limpia platos y utensilios que hayan estado en contacto con carne de res, aves, pescado o huevos crudos.
  3. Usa un termómetro al cocinar. Cocina la carne de res al menos a 71ºC, carne de aves al menos a 73.8°C y pescado a al menos 62.7ºC
  4. No coloques carne ni pescado cocidos en el mismo plato o recipiente donde estaba la carne cruda, a menos que lo hayas lavado muy bien.
  5. Refrigera cualquier alimento perecedero o sobras dentro de un período de 2 hrs. Mantén el refrigerador a menos de 4.4ºC y el congelador a -18ºC.
  6. No consumas carne de res, aves o pescado que se haya refrigerado sin cocer por más de 1 a 2 días
  7. No consumas leche cruda ni productos fabricados con ella. Sólo usa leche pasteurizada.
  8. Cocina los alimentos congelados por el tiempo completo recomendado por el productor
  9. No utilices alimentos vencidos, empacados con el sello roto ni latas que tengan protuberancias o muescas.
  10. No consumas alimentos que tengan olores inusuales o sabor a descompuesto
  11. No bebas agua de arroyos o pozos que no estén tratados. Sólo bebe agua tratada o clorada.
  12. Si envasas alimentos en casa, asegúrate de seguir las técnicas de envasado apropiadas para prevenir el botulismo.
  13. Utiliza carnes de animales de origen conocido, que hayan sido criados de buena manera y en condiciones sanitarias adecuadas.
  14. Maneja adecuadamente los embutidos y cecinas que compres o fabriques:
    • fresco, sin nitratos/nitritos, siempre en congelador, consumo en pocos días y cocinado.
    • curado, con nitratos/nitritos en su justa medida y siempre con autorización sanitaria.

Otras medidas a tomar son:

  1. Si cuidas niños pequeños, lavar las manos con frecuencia y desechar los pañales cuidadosamente, para evitar que las bacterias se diseminen a otras personas o superficies.
  2. No dar miel a niños menores de 1 año. Puede contener toxinas que producen botulismo o tétano.
  3. No consumir hongos silvestres
  4. Si viajas a otras ciudades o países, consume únicamente alimentos cocidos y calientes. Bebe agua hervida o embotellada. No consumas verduras crudas ni frutas sin pelar.
  5. No consumas mariscos que hayan estado expuestos a mareas rojas.
  6. Si estas embarazada o tienes un sistema inmune debilitado, no comas quesos blandos.
  7. Si estas enfermo, y sabes de otra gente que consumió lo mismo, avísales. Si fue en un local o restaurante, informa a la autoridad sanitaria. Si trabajas en uno de esos locales, informa cualquier episodio de fiebre, diarrea o vómito.
  8. Si cultivas tus propios alimentos, evita la contaminación de la tierra o agua con deposiciones humanas o de animales.